在加勒比海西北角，有一个被时光“遗忘”的城市。这里的街道上跑着50年代的美国老爷车，建筑的外墙斑驳如褪色的油画，殖民时期的广场上依然回荡着伦巴的节奏手机炒股配资软件，而海明威曾驻足的酒吧，还保留着他离开那天的样子。
这里是哈瓦那——古巴的首都，一座被誉为“加勒比海明珠”的历史名城，一个被联合国教科文组织列为世界文化遗产的“活态博物馆”。
我第一次对哈瓦那产生向往，是在海明威的《老人与海》里。老人圣地亚哥在海上与鲨鱼搏斗的场景，让我对这个加勒比岛国充满了力量感的想象。海明威说：“我热爱这个国家，感觉像在家里一样。一个人生在哪里，哪里就是家。”
于是，在一个冬日的清晨，我踏上了前往哈瓦那的航班。
一、哈瓦那旧城：被“冻结”在殖民时代
古巴位于加勒比海西北部，距离美国佛罗里达半岛仅180公里。这个曾被哥伦布称为“人类亲眼所见最美丽的土地”的岛国，在1959年革命后与西方世界隔绝了近半个世纪。正因如此，哈瓦那的旧城区几乎没有经历过现代化的“洗礼”——殖民时期的广场、巴洛克式的教堂、新古典主义的议会大厦，都保持着一百年前的模样。
1982年，哈瓦那旧城及其防御工事被列入《世界文化遗产名录》。联合国教科文组织评价：“哈瓦那旧城是西班牙殖民时期城市规划与建筑艺术的杰出典范，其保存的完整性在加勒比地区首屈一指。”
哈瓦那的魅力不在于“新”，而在于“旧”——那些褪色的外墙、剥落的石膏、生锈的铁艺，不是衰败的象征，而是时间的馈赠。
二、交通攻略：如何抵达这个“时空胶囊”
哈瓦那位于古巴西北部，从国内前往相对周折，但值得一去。
航空方案
从国内各大城市可飞往欧洲枢纽城市（马德里、巴黎、法兰克福），再转机至哈瓦那何塞·马蒂国际机场（HAV）。马德里至哈瓦那航程约9小时。
住宿推荐
哈瓦那的住宿以“Casa Particular”（私人民宿）为特色。我住的是老城区的一家民宿，房子建于18世纪，挑高天花板、彩色玻璃窗、铸铁阳台——每晚只需40欧元，房东还会做地道的黑豆饭。
一个小提示：古巴使用两种货币，游客使用CUP（古巴比索）。建议在国内兑换欧元或加元，在古巴当地兑换比索。美国银行发行的信用卡在古巴无法使用，建议携带现金。
三、武器广场：哈瓦那的“出生地”
武器广场是哈瓦那最古老的广场，始建于16世纪初。当年西班牙殖民者在这里举行军事检阅，因此得名“武器广场”。
广场中央矗立着古巴国父卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯的铜像，他在1868年释放了自己的奴隶，宣布古巴独立。
广场西侧是总督府，巴洛克风格的宫殿曾是西班牙殖民时期古巴总督的官邸。如今这里是哈瓦那历史博物馆，陈列着殖民时期的家具、武器和艺术品。门口有一段铁轨嵌在石板路中——19世纪的有轨电车曾在这里运行，如今轨道还在，车却没有了。
广场东侧是圣克里斯托瓦尔大教堂，哈瓦那最大的天主教堂。教堂建于18世纪，巴洛克风格，正面凹凸有致，两侧塔楼不对称——据说是因为资金不足，一侧塔楼未按原计划建成。
教堂内部光线幽暗，彩色玻璃窗在阳光照射下在石板地面上投下斑驳光影。最珍贵的是祭坛上方的壁画《天使报喜》，绘制于18世纪。
四、大教堂广场：古巴巴洛克的巅峰
从武器广场沿主教大街向西步行五分钟，便到达大教堂广场——哈瓦那最美丽的广场。
广场四周是18世纪的巴洛克建筑，色泽各异：淡黄、粉红、浅蓝，在加勒比阳光下格外明快。这里是古巴巴洛克建筑最集中的地方。
广场北侧的圣哥伦布教堂是核心建筑，建于18世纪，正面是巴洛克风格，两座塔楼的造型略有差异。教堂内曾安放过哥伦布的遗骨（后被运回西班牙）。
广场上的鹅卵石是18世纪从西班牙运来的，船只用石头压舱，回程时装满古巴的黄金、烟草和糖。今天走在你脚下的，是三个世纪前的压舱石。
五、旧广场：从奴隶市场到游客天堂
旧广场是哈瓦那老城最“新”的广场，建于16世纪末，最初是军事演练场，后来成为奴隶市场。
广场四周的建筑记录了不同时代：殖民地时期的豪宅、新艺术风格的公寓、装饰艺术风格的电影院。最引人注目的是广场东侧的圣弗朗西斯科·德·阿西斯教堂，建于18世纪，是哈瓦那少数保存完好的巴洛克宗教建筑。
如今，广场上有街头艺人表演。一位老人的伦巴舞姿虽不再轻盈，但节奏依然精准——这种源自非洲的舞蹈，在古巴生根发芽，成为这个国家的文化符号。
六、普拉多大道与国会大厦：新古典主义的辉煌
走出老城区，便到了普拉多大道——哈瓦那的“香榭丽舍大街”。
大道建于18世纪，两侧是新古典主义建筑。林荫道中央的大理石长椅是意大利设计师的杰作，青铜狮子雕塑是佛罗伦萨的复制品。沿着普拉多大道向北走，尽头是国会大厦——哈瓦那最宏伟的建筑，外形酷似美国华盛顿的国会大厦，但比原版更高、更宽。
国会大厦曾是古巴政府所在地，现在是古巴科学院和科技环保部。大厦前的台阶是哈瓦那人最爱坐的地方，黄昏时分，夕阳将大厦染成金色。
七、老爷车：移动的“古董车博物馆”
哈瓦那的街道上，最抢眼的不是建筑，而是“活的”——1950年代的美国老爷车。
1959年革命数据：https://github.com/18743631536/my-blog/issues/34后，美国对古巴实施经济封锁，古巴无法进口新车。半个多世纪以来，古巴人用自己的智慧和手艺，让这些本该进博物馆的老爷车继续在路上跑。发动机可能换成了苏联的，车门可能是自己焊的，车身可能重新喷过八遍漆——但它们依然在路上跑着。
乘坐老爷车游览哈瓦那，是必体验的项目。敞篷车驶过马雷贡海滨大道，海风迎面扑来，收音机里传出萨尔萨音乐，你会觉得时间倒回了50年代。
八、马雷贡：哈瓦那的“露天客厅”
马雷贡是哈瓦那的海滨大道，全长8公里，从老城区一直延伸到新城区。这里是哈瓦那人的“露天客厅”，也是古巴最浪漫的地方。
白天，人们在堤岸上钓鱼，孩子在海边戏水；傍晚，情侣坐在堤岸上看日落；深夜，渔夫借着路灯修补渔网，流浪歌手在海风中弹唱。
马雷贡的堤岸上刻着海明威的一句话：“我的莫吉托在La Bodeguita，我的黛绮丽在El Floridita。”
九、海明威在哈瓦那：一个作家的“第二故乡”
海明威在哈瓦那生活了22年，写下了《老人与海》《丧钟为谁而鸣》等传世之作。他说：“我热爱这个国家，感觉像在家里一样。一个人生在哪里，哪里就是家。”
今天，他的故居瞭望山庄已成为博物馆，位于哈瓦那郊外圣弗朗西斯科·德·保拉村。房子保持着1960年海明威离开时的原样——书房里的打字机、床边的猎枪、游泳池旁的狗坟，都是他曾经生活的证据。
在老城区，有两家酒吧因海明威而闻名。La Bodeguita del Medio以莫吉托（Mojito）闻名，墙上密密麻麻的签名中有他的字迹；El Floridita以黛绮丽（Daiquiri）闻名，吧台尽头立着他的铜像。
十、古巴味道：舌尖上的加勒比
古巴美食是西班牙、非洲、加勒比风味的融合。
黑豆饭：古巴的“国饭”。黑豆与大米同煮，配烤猪肉和炸香蕉，是每个古巴家庭餐桌上的主角。
古巴三明治：烤得酥脆的面包夹着烤猪肉、火腿、瑞士奶酪、酸黄瓜和芥末，每一口都有咔哧声。
烤乳猪：古巴人的节日硬菜。乳猪在炭火上慢烤数小时，皮脆肉嫩，搭配Mojo酱（酸橙、大蒜、洋葱）食用。
莫吉托（Mojito）：朗姆酒、苏打水、青柠汁、薄荷叶、糖和冰块的组合，是加勒比海的“城市饮料”。
黛绮丽（Daiquiri）：朗姆酒、青柠汁和糖在摇壶中摇匀，过滤后倒入冰过的鸡尾酒杯。
十一、实用信息
最佳季节：11月至次年4月，避开雨季和飓风季。
签证：持因私护照需购买“旅游卡”，相当于古巴签证。
货币：古巴使用CUP（古巴比索）。欧元、加元可在当地兑换，美元需加收10%手续费。
网络：古巴网络不发达，需购买上网卡（约1美元/小时），在公共热点连接Wi-Fi。
建议时长：哈瓦那至少停留3天。
写在最后
离开哈瓦那的那个傍晚，我坐在马雷贡的堤岸上。夕阳正沉入海平面，将云层染成橙红色。收音机里传出萨尔萨音乐，一对老夫妇在暮色中跳着伦巴。
旁边一个古巴老人手里拿着一瓶Havana Club，仰头喝了一大口。他突然转向我，眼睛在暮色中闪闪发亮：“你知道吗？在这个城市，一切都是旧的，又都是新的。”
拉美文学大师阿莱霍·卡彭铁尔说：“哈瓦那的一切都充满了隐喻，它的衰败也是它的荣光，它被冻结的时间恰恰是它活着的方式。”
来哈瓦那吧，在老爷车里穿越半个世纪，在海明威的酒吧喝一杯莫吉托，在马雷贡的堤岸上看一次加勒比海的日落。你会发现——有一种旧手机炒股配资软件，叫“哈瓦那”。
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